Maderas

Cuando estamos eligiendo una flauta una de las cuestiones que nos suelen venir a la cabeza es: ¿qué madera elijo? El tema es complicado ya que existen muchas leyendas sobre las maderas: unas "suenan" mejor que otras, unas se doblan o agrietan más que otras, etc... y así podriamos seguir hasta tener una larga lista de mitos pero lo cierto es que si la madera está bien seca y curada, bien trabajada y el artesano que ha fabricado nuestro instrumento ha trabajado bien no tenemos que preocuparnos demasiado por la madera.

Para empezar, unas maderas no "suenan" mejor que otras. La calidad sonora no lo da la especie en sí sino las características de mecanizado de la madera. Me explico, cuanto más dura y densa es la madera mejor ya que sus fibras estarán organizadas de manera que permitan un mejor acabado del interior del instrumento que al final será lo que produzca un buen sonido.

Por eso mismo siempre se han utilizado maderas duras y densas para las flautas: granadillo, ébano o boj. Pero no es porque estas maderas suenen mejor que otras menos densas sino porque permiten un mejor acabado interno del instrumento.

Veamos ahora un poco de historia. En Europa la madera más utilizada hasta el s.XIX fue el boj (Buxus sempervirens) ya que era la madera más dura y densa que se podía encontrar en todo el continente. Pero debido a esto, a que era la más utilizada, acabó por casi agotarse. Pero gracias a los imperios coloniales del s.XIX cargamentos de maderas más duras y densas que el boj, como los ébanos, el granadillo o los palisandros, empezaron a entrar a Europa provenientes de África, Asia y América del Sur.

Estas nuevas maderas rápidamente sustituyeron al boj debido a su mayor densidad y mejor disponibilidad y fue entonces cuando se asentó el uso de maderas exóticas en la construcción de instrumentos musicales de viento.

Vamos a ver lás maderas más utilizadas actualmente además de otras que empieza a utilizarse.

• Granadillo: Nombre científico: Dalbergia melanoxylon. Inglés: African blackwood. Una de las maderas más densas (1.3gr/cm3)

• Ébano: hay muchos tipos de ébano dependiendo de su procedencia geográfica pero todos pertenencen al género Diospyros. Los más comunes son el Ébano de Ceilán (Diospyros ebenum) y el Ébano de Madagascar (Diospyros gracilipes) aunque hay otras muchas especies: D. crassiflora, D. dendo, D. celebika, y otros muchos. En general todas las especies suelen tener una densidad de entre 0.9 y 1.1 gr/cm3. Es una de las especies que más confusión provoca a la hora de nombrarla, ya que muchas veces se llama ébano a maderas que, sin ser de la misma familia, son de color negro.

• Coccuswood: Nombre científico: Brya ebenus. No he podido encontrar un único nombre en castellano para esta madera pero se le conoce como Ébano o Granadillo de Cuba o de Jamaica lo que nos dá una idea de su origen. Puede llegar a tener una densidad muy elevada de entre 1 y 1.4 gr/cm3. También es una madera tóxica habiendo muchas personas que presentan reacciones alérgicas al entrar en contacto con esta madera (por ejemplo al tocar la flauta con los labios) o su polvo.

• Boj: Nombre científico: Buxus sempervirens. Densidad: entre 0.9 y 1 gr./cm3. El boj fue utilizado antiguamente para la construcción de flautas pero actualmente es muy escaso en Europa por eso se utilizan otras especies procedentes de Turquía u otras partes del mundo. El boj es famoso por tender a doblarse (existen fotografias de flautas dobladas como plátanos) pero es solo cierto si el boj no ha sido bien curado, y para que el boj se seque y cure bien hacen falta muchos años (décadas).

• Palosanto: al igual que ocurre con el ébano, la familia del palosanto (también llamado palisandro o palo rosa) es muy amplia y se hace muy complicado encontrar una especie con un solo nombre por eso es más facil utilizar el nombre científico. En inglés suelen conocerse con el nombre Rosewood. En la construcción de instrumentos musicales de viento se utilizan básicamente estos: Palosanto de Honduras (Dalbergia stevensonii) con una densidad de aproximadamente 1gr/cm3. Palosanto del Amazonas (Dalbergia spruceana) con una densidad de 1.1gr/cm3. Palosanto de India (Dalbergia latifolia) con una densidad de 0.8 o 0.9 gr/cm3). Palosanto de Madagascar (Dalbergia baronii) con una densidad de 0.9gr/cm3). Palosanto de Brasil (Dalbergia nigra) con una densidad aproximada de 0.9gr/cm3).

• Mopane: Nombre científico: Colophosperum mopane. Proveniente de África, es una madera muy dura con una densidad de 1.3gr/cm3 por lo que se está empezando a explotar como sustituto del granadillo (Dalbergia melanoxylon).

Como veis hay muchos tipos de madera que se utilizan en la construcción de flautas y la de instrumentos de viento en general, pero si os fijais todas andan aproximadamente por los mismos rangos de densidad, siendo las más densas las mejores. Por comparar con otras especies, el cerezo (Prunus avium) tiene una densidad de 0.6gr/cm3 y el peral (Pirus comunis) de 0.7gr/cm3.

Pero lo más importante no es el tipo de madera sino, como ya deciamos antes, que esta esté bien secada, trabajada y que sea de gran calidad, factores que aseguran que una flauta suene bien y nos dure mucho tiempo.

La ornamentación (2). El cut.

Seguimos nuestro viaje por el mundo de la ornamentación con el "cut". El cut es una pequeña nota (muy muy corta) que se utiliza principalmente para separar o cortar (cut en inglés significa corte) dos notas de la misma afinación. También se puede usar para acentuar una nota, se puede hacer en dirección ascendente o descendente, puede ser simple o doble, pero como esto solo es una pequeña introducción a la ornamentación básica veremos su uso más común que es como ya deciamos antes el de separar dos notas iguales.

No deja de ser una nota pero una nota tan corta que se puede decir que no tiene ni afinación ni medida exacta en el tiempo. Los adornos en música irlandesa tienen más una función rítmica que melódica por eso no importa demasiado el dedo con que se realice el movimiento, es más importante que suene bien ritmicamente.

Como norma general lo podemos hacer con el dedo que cubre el agujero que queda por encima del primer agujero abierto y que nos da la nota que queremos cortar. Es más sencillo si lo vemos representado graficamente:

Las "x" representan un agujero cerrado
Las "o" representan un agujero abierto

En (1) estamos sonando la nota Sol, en (2) levantamos rapidamente el tercer dedo de la mano izquierda y en (3) volvemos al Sol, todo esto sin interrumpir el flujo de aire en ningún momento. Así obtendremos un pequeño corte que separará las dos notas. Y ahora en audio y video:

Primero lento, después varios cortes a su velocidad correcta.

Este mismo movimiento se puede realizar en las notas de la primera octava Re, Mi, Fa#, Sol, La y Si y en las de la segunda octava Mi, Fa#, Sol, La y Si, simplemente variaremos los dedos en funcion de la nota que queramos cortar.

¿Cuando se utiliza? Muy facil, cuando queramos separar dos notas iguales utilizando un corte. Vale, al principio es dificil decidir donde se utiliza y donde no, por eso ayuda mucho escuchar todo lo que podamos para ir aprendiendo poco a poco a utilizarlo.

Es muy importante no abusar de este adorno (ni de ningún otro) y pensar que tenemos otros recursos para utilizar como son otros adornos (ya los veremos), la lengua o el silencio.

Inglesa en Fa I

Tenía muchas ganas de toparme con una flauta antigua en FA y al fina lo he logrado. Se trata de una flauta de palo santo de 4 llaves.

La flauta está en un estado bastante aceptable, solo tiene el barrilete agrietado, tiene el bloque la llave de sol sostenido roto y poco más. Las llaves están bien exceptuando que necesitan zapatillas y muelles nuevos. Pero en general la flauta pinta bastante bien.

Tras cerrar provisionalmente la grieta del barrilete, quitar las llaves y taponar los agujeros de estas con cera, la pruebo y me deja gratamente sorprendido así que decido meterle mano. Con la grieta del barrilete, lo de siempre: quitar el tubo metálico, cerrar grieta y volver a colocar el tubo.

Aquí un par de fotos, la primera es del antes y la segunda del después:


Aquí los anillos ya están pulidos y con todo el óxido eliminado.

Reparar el bloque roto fue algo más complicado pero tampoco tanto. Ahí van dos fotos del antes y después:

Ese pegote que aparece en la foto es cera de abejas. No, las abejas no han comenzado a construir una colmena en la flauta, pero como ya he dicho antes utilizo cera para tapar los agujeros de las llaves mientras pruebo la flauta.

La reconstrucción de los bloques rotos es siempre un trabajo de chinos pero es muy interesante. Algún día pondré las fotos del proceso (ya se lo he tenido que hacer a un par de flautas).

Y de momento hasta aquí puedo escribir. Pronto escribiré otra entrada sobre esta flauta.

Restaurando una flauta alemana III. Cuerpo y llaves.

El cuerpo no presentaba grandes daños a parte de suciedad y una pequeñísima grieta en la segunda sección. Básicamente lo que he tenido que hacer es quitar las llaves, quitar los pins metálicos que mantienen las llaves, quitar los anillos y limpiar y reparar.

Aquí podemos ver el agujero que es cubierto por la llave de Si bemol y los dos agujeros de los pins. Se puede apreciar bastante bien la suciedad y las marcas en la madera.

Y así ha quedado después de todo el proceso. Todavía son apreciables las marcas de uso en la flauta (arañazos, golpecitos, etc); no he querido eliminarlas totalmente porque seguramente sea una flauta con mucha historia y todas estas marcas forman parte de ella.

Las llaves solo necesitaban una buena limpieza ya que las zapatillas estaban en perfecto estado (lo que me hace pensar que esta flauta ha sido usada hasta no hace mucho tiempo). La única llave que ha necesitado algo más de atención es la larga de Fa natural que estaba doblada.

Otro hecho que me hace pensar que la flauta ha sido usada hasta hace poco es que presenta llaves de diferente manufactura, como si las hubieran cogido de otro instrumento y se las hubieran puesto a esta.

Aquí están todas las llaves de la flauta preparadas para ser limpiadas.

Y aquí una vez limpias.

Esta es la llave larga de Fa natural antes de volver a doblarla. Está bastante doblada y creo que es porque no pertenece originalmente a esta flauta, ya que si la hubiera doblado otra vez a su posición original hubiera cubierto totalmente la llave de Sol sostenido haciendo imposible su uso. Por eso he tenido que doblarla pero muy poco, lo suficiente como para poder usarla comodamente pero no tanto como para que entorpezca el uso de la de Sol sostenido. Creo que a su antiguo propietario se le debió de ir la mano al doblarla.

Y aquí está el muelle y el pequeño tornillo que lo sujeta a la llave.

Y finalmente la flauta casi terminada. Se puede apreciar que la llave de Do natural (en la primera sección del cuerpo) es claramente un recambio.

Ahora solo falta ir tocándola para ver como responde. Aunque ya dije que las zapatillas tenian buen aspecto iré probándolas una por una para ver si alguna o todas necesitan ser cambiadas. En principio parece que la flauta tiene una afinación aceptable aunque el re está un poco bajo. No me gusta demasiado modificar las flautas para cambiar su afinación pero si quiero que esta flauta suene aceptablemente tendré que hacerlo. En breve subiré alguna grabación del instrumento.

Restaurando una flauta alemana II. Cabeza y barrilete.

Bueno, aquí está la segunda entrada sobre la flauta alemana. La cabeza y el barrilete presentaban los daños típicos de una flauta largamente descuidada y posiblemente mal fabricada: grietas. Como casi siempre la grieta recorre toda la cabeza de punta a punta atravesando el agujero de la embocadura y el barrilete presentaba el mismo tipo de grieta de punta a punta. Además la cabeza tenía una grieta anteriormente reparada en la parte trasera.

Este tipo de grietas generalmente se producen debido a las tensiones que se generan cuando la madera se contrae y se dilata y no tiene suficiente espacio para hacerlo debido al forrado interior de metal (lo que no quiere decir que todas las flautas con la cabeza forrada se agrieten ni que las flautas con la cabeza sin forrar no se agrieten).

Por eso es necesario solucionar el problema de las tensiones y el estrés si no la grieta volvería a aparecer. Para lo cual se retira el forrado de metal, se repara la grieta y se vuelve a escariar el interior para dar el diámetro original y así poder albergar nuevamente el tubo metálico.

He echo unas cuantas fotos de los resultados del proceso:

Es necesario retirar el tubo metálico. Se puede ver también el tapón de la cabeza con el mecanismo de tornillo para el corcho.

Aquí la cabeza sin tubo ni anillos.

Gracias a las cuchillas se puede abrir la grieta para limpiarla mejor.


Una vez limpia se aplica el adhesivo para cerrarla, se elimina el sobrante y se pule. La foto es de después de todo el proceso (por fin he encontrado la cámara jeje). Se aprecia bastante bien el estado de la embocadura, parece como si la hubiera roído un ratón jajaja, por suerte está en el borde que cubrimos con el labio por lo que imagino que no afectará mucho al sonido.

Con el barrilete se realizan las mismas operaciones. Esta foto es también de después del proceso.

El tapón de la cabeza necesitaba volver a ser remachado y el corcho cambiado.

Aquí una foto del tapón una vez reparado. Se pueden ver los remaches estilo Frankenstein ;-)

Y finalmente la cabeza totalmente restaurada.

Pronto subiré fotos del proceso de reparación del cuerpo. Más tareas de limpieza que otra cosa pero también había una pequeña grieta y una llave doblada.

ADVERTENCIA: Los procesos y técnicas que se muestran requieren unos conocimientos y unas herramientas especiales. No lo intentes sin la supervisión de alguien que sepa lo que hace.